Як показ в «Єльцин-центрі» зробив Гошу Рубчинський головним дизайнером Росії

Модний рік починається показами чоловічих колекцій, велика частина яких демонструється на Тижнях моди в Лондоні та Мілані, а також на виставці Pitti Uomo у Флоренції. Змінити місце рідко ризикують навіть великі марки, не кажучи вже про новачків: ймовірність, що тебе помітять, прагне до нуля. Проте охочі зламати стереотип знаходяться: російський дизайнер Ігор Рубчинський 14 січня влаштував показ, здається, максимально далеко від епіцентру моди - в «Єльцин-центрі» в Єкатеринбурзі. Перші результати повинні обнадіяти шанувальників Рубчинський: про показ написали всі провідні світові ЗМІ (представники яких відвідали його особисто), одностайно давши йому позитивну оцінку.

Рубчинський народився в Москві в 1984 р, отримав художню освіту, в 2008 р заснував власну марку, а вже в 2016-му потрапив до сотні найвпливовіших людей світу моди за версією The Business Of Fashion. Визнання він отримав, вибравши основною темою 1990-е з їх агресивно-сирітської естетикою спортивних костюмів, розтягнутих колін і стрижок «під машинку». Шоу в Єкатеринбурзі - його третій поспіль показ на батьківщині (Рубчинський працює на зарубіжному ринку і в Росії буває рідко) після торішнього в Калінінграді і літнього в Санкт-Петербурзі. І виглядає він найсильнішим: якщо до цього треники і моделі, схожі на підлітків з неблагополучних сімей, виглядали трохи кон'юнктурно (як ніби Рубчинський давав західній пресі і споживачами то, чого вони чекають), то в декорації «Єльцин-центру» все це вписалося органічно, немов би став такою ж частиною новітньої російської історії, як порожні прилавки, приватизаційні чеки і інші експонати музею. Ефект збігу ідеї і місця посилювався правильної режисурою: організатори показу вирішили відмовитися від традиційної форми модних дефіле, тому запрошені гості просто стояли або сиділи на підлозі в залах музею першого російського президента, а моделі ходили між ними. Така метафора свободи 90-х, коли стиралися всі межі.

Велика частина представленої колекції зроблена у співпраці Рубчинський з іншими брендами. Дизайнер показав третю (і заключну) роботу з Аdidas Football, приурочену до чемпіонату світу з футболу 2018 р, куди увійшли світшоти, тренувальні костюми, пуховики та інші спортивні речі. Ще два партнера дизайнера - Levi's і Dr. Martens, також важливі імена для 1990-х. Для них Рубчинський придумав дизайн джинсових речей і взуття.

Тринадцять предметів - робота для Burberry, це сама класична (наскільки це визначення взагалі застосовне до марки Gosha Rubchinskiy) частину колекції: тренчі і дафлкот, взуття та сорочки в клітину, шарфи. З британським гігантом Рубчинський працює другий сезон поспіль, і, за словами креативного директора марки Крістофера Бейлі, продовження співпраці не було питанням ні для кого з них. «Працюючи на протязі останнього року, ми обидва розуміли, що нам вдасться зробити набагато більше саме разом. Гоша не тільки дивно талановитий дизайнер, він ще й людина, унікальним чином відчуває момент », - розповідає Бейлі. Аргументи Рубчинський ще переконливіше. «Для мене було важливо, щоб Burberry стали частиною колекції, так як це один з перших знакових західних брендів, що з'явилися в Росії після розпаду Радянського Союзу. Burberry був неймовірно популярний в Росії 90-х, це видно навіть по фотографіях з Борисом Єльциним, які представлені в музеї, де проходить показ, - він зображений в шарфі Burberry », - пояснює дизайнер.

Законодавець олімпійського стилю

Успіх завжди породжує хвилю послідовників, марка Gosha Rubchinskiy не стала винятком. Звичайно, не Рубчинський першим придумав друкувати на футболках написи кирилицею і носити тренувальні костюми, але цілісний і легко впізнаваний gopnik style створив саме він. Тому, коли світові показали форму російської збірної для Олімпіади-2016 в Ріо, зарубіжна преса побачене схвалила, радісно прокоментувавши: «О, Rubchinskiy!» Виробник форми - компанія Bosco як джерело натхнення називала спадщина російського авангарду і конструктивізму: творчість Малевича, Кандінського, Родченко, Степанової, Попової. Рік по тому, коли постачальник олімпійської збірної змінився з Bosco на Zasport, схожість нової форми (знову!) З колекціями Рубчинський залишив поза увагою тільки ледачий. Компанія створювала форму відповідно до поточних трендами, відповідали в Zasport.

Російська мода живе за власними правилами і власним розкладом, розвиваючись як би в стороні від світових центрів в Нью-Йорку, Парижі, Мілані та Лондоні. Рубчинський - один з небагатьох представників Росії, успішно інтегрованих у світовий контекст. Його іменний бренд Gosha Rubchinskiy належить Comme des Garcons (марці, заснованої дизайнером Рей Кавакубо), він співпрацює з великими компаніями, про нього пишуть шановні профільні ЗМІ. Звичайно, не можна сказати, що він такий один і до нього нікого не було. Валентин Юдашкін, наприклад, член-кореспондент Паризького синдикату високої моди і Французької федерації високої моди, Уляна Сергієнко - офіційний учасник Тижня високої моди в Парижі, колекції Олени Ахмадулліної продаються по всьому світу. Але всі вони швидше вбудовуються у вже існуючі тенденції, ніж задають власні. У Рубчинський ж поки виходить те, що раніше не вдавалося нікому з росіян: він став по-справжньому модним. «Рубчинський дійсно дизайнер, який говорить мовою своїх шанувальників і завдяки цьому залишається за межами модних кліше», - розповідає про Рубчинський Стефано Пілаті (колишній креативний директор Ermenegildo Zegna і Yves Saint Laurent, зараз працює над власним брендом) в інтерв'ю виданню WWD. Невідомо, наскільки ґрунтовною буде його експансія і чи вийде у нього стати не просто яскравим незвичайним явищем, а довготривалим гравцем, але зараз він один з тих, хто знаходиться в авангарді світової моди.

Цікаво, що перемога прийшла до російської моді з несподіваного боку. Традиційно вважалося, що для успіху на світовому рівні дизайнерам з країн, що не грають перших ролей в індустрії моди, потрібно акцентувати своє походження. І дійсно, дуже багато не тільки російські, але й, наприклад, дизайнери Близького Сходу працюють в стилістиці національних костюмів або з тим, що мається на увазі під «спадщиною». Саме цим шляхом йшли майже всі російські дизайнери, що привозили в Париж яскраві, щедро декоровані і складно скроєні речі. Не можна сказати, що ця тактика не давала результатів: все цінували майстерність виконання і відсилання до російської культури, яку в світовій моді обожнюють. Але для прориву цього не вистачало.

Рубчинський (складно сказати, наскільки свідомо) теж вибрав в общем-то шлях історичної спадщини, але пішов в інший бік. І виявилося, що західні споживачі і преса цікавляться 1990-ми нітрохи не менше, ніж Давньою Руссю. Оглядачі, рецензуються покази Рубчинський, в захваті від слова «гопники» (gopniki, russian chavs, пишуть майже в кожному тексті про дизайнера), а одяг описують як лаконічну і сучасну, а не як сирітську. Ставлення покупців зрозуміти ще простіше: більшість колекцій Рубчинський продається повністю, і в Росії їх купують в основному іноземці. Ймовірно, за кордоном вільніші, ніж ми, в оцінці цього періоду нашої історії і можуть оцінювати речі Рубчинський просто як одяг, не зв'язуючи її з громадськими та економічними реаліями часу.