Дар'я Шаповалова розповіла про Тижні високої моди в Парижі

Коли ми звернулися до Дар'ї Шаповалової з пропозицією зробити інтерв'ю, вона відразу обумовила одна умова - спілкуватися будемо виключно про моду і fashion-індустрії, а не про гламур і світського життя. На думку Дар'ї, в нашій країні дуже часто плутають ці поняття.

Ми натяк зрозуміли і спробували уникнути питань з нальотом гламуру. Тим більше, і без того поговорити було про що.

- Дарина, в першу чергу розкажіть про свої враження від роботи на Тижні високої моди в Парижі. Що запам'яталося найбільше?

- Я вже вп'яте поспіль відвідую тижні Haute couture, і чимось здивувати мене вже складно. Але на цей раз нам вперше вдалося зустрітися і зробити ґрунтовне інтерв'ю з однією з 200 справжніх клієнток haute couture. Як ви знаєте, це ж абсолютно закрита каста. Бетті Лагардер - одна з найвідоміших клієнток haute couture в світі. В її колекції - близько 30 суконь, і недавно їм була присвячена ціла виставка. Вона проходила в Сан-Пауло, на батьківщині самої Бетті. Пані Лагардер розповіла мені дуже багато цікавих подробиць зі світу високої моди. Наприклад, від неї я дізналася, що якщо клієнтка будинку моди не встигає прилетіти на показ, то спеціально до неї висилають приватний літак зі швачкою і зразками з нових колекцій. Звичайно, це привілей тільки виняткових покупців.

- А які покази вам сподобалися?

- Зрозуміло, показ будинку Chanel був як завжди прекрасний. Це перша колекція, в якій Карл Лагерфельд не використав традиційних для будинку квітів: чорного і navy. Всі традиційні для Chanel речі були присутні, але в цей раз були виконані в пастельних кольорах. Після показу Карл розповів мені, що ідея нової колекції прийшла до нього прямо уві сні. Щоб реалізувати її, йому довелося пропрацювати всі різдвяні і новорічні свята. Воно й не дивно: Лагерфельд відомий своєю тевтонської дисципліною і витримкою. А ще Карл розповів мені про свої улюблені російських письменників: ним виявився Лев Толстой.

- Якщо згадати минулий сезон. Який показ ви б назвали найбільш вражаючим?

- Таких було безліч, і про всі ми розповіли в «Тижні моди». Наприклад, показ Гальяно, який певною мірою був присвячений Україні. Британець надихався етнічними костюмами різних народів, і дуже важливу роль в його колекції зіграли традиції українського весільного костюма. Українські дизайнери нічого подібного не робили. І це нормально: коли ти живеш в країні, тебе постійно оточує її культура - тобі дуже важко подивитися на неї з боку. Ще одне шоу, яке я відзначу - це Alexander McQueen. Його покази завжди викликають фурор, але останній, сезону весна-літо 2010, перевершив будь-які очікування. Після показу я поспілкувалася з Ніком Найтом - культовим фотографом, засновником революційної мережевої SHOWstudio, який зробив відео, трасліровавшееся під час шоу. Він розповів, що головна ідея Маккуїна була показати перехід від землі до води - це легко можна помітити за кольорами. Ну і звичайно, варто відзначити неймовірну взуття, яку я відразу побігла міряти за лаштунки. На жаль, в ній неможливо ходити. Не знаю, як це робила Дафна Гіннес. Ну і все потім бачили ці туфлі в кліпі леді Gaga "Bad Romance".

- На ваш погляд, наскільки важливо шоу на показі?

- Звичайно, елемент шоу дуже важливий, але воно ніколи не повинно затьмарювати саму колекцію. Якщо шоу пройде на вищому рівні, але колекція при цьому буде слабкою, - про це так і напишуть згодом. Так що це питання балансу і гармонії. Якщо у Маккуїна дуже вражаючий перформанс, то і не менш приголомшлива колекція. Шоу - це ціла культура.

- Багато хто стверджує, що зараз мода - це не мистецтво, а в першу чергу бізнес. Ваша думка?

- У моді завжди є місце мистецтва, але в першу чергу це звичайно індустрія. І дизайнери одягу вже давно нам це довели. Якщо Карл Лагерфельд і показує колекцію, яка більше схожа на перформанс, ніж на звичайний модний показ, то відразу після цього він їде вибирати тканини для наступної колекції. І якщо дизайнери співпрацюють з сучасними художниками, то вони дуже добре розуміють, де починається бізнес, і де закінчується мистецтво.

- Але, наприклад, банкрутство будинку Крістіана Лакруа назвали свідченням того, що бізнес витісняє мистецтво.

- Крістіан Лакруа не зміг підлаштуватися під сучасний світ моди. Він випускав по 2 колекції в сезон: одну haute couture і одну pret-a-porte. Вони мало чим відрізнялися один від одного. Напевно, йому треба було якось переформатувати свій бізнес. Мені теж дуже шкода, що він пішов з моди. Ми робили про це сюжет, спілкувалися з усіма критиками, які висловлювали з цього приводу своє обурення. Але це життя. Це не перший будинок моди, який збанкрутував за останні сто років. Він просто не витримав конкуренції. Але його банкрутство - не свідчення того, що мистецтва більше немає в моді.

- Поговоримо про українських дизайнерів. Хто з них, на ваш погляд, домігся найбільшого успіху?

- Лілія Пустовіт. І це навіть не моє, а, скоріше, сумарне думку. Її знають в Москві, її знають за кордоном. Пустовіт продається в відомих європейських концепт-сторах, причому її обирали не ми, а зарубіжні баєри. У тих магазинах, де продають речі Пустовіт, мріють продаватися навіть відомі європейські дизайнери. Також у неї були покази в Лондоні. Втім, далеко не завжди той факт, що український дизайнер показує колекції за кордоном - це вже добре. Були випадки, коли це виглядало комічно. Імен називати не будемо.

- А з молодих дизайнерів кого б виділили?

- У нас в країні складно зрозуміти, хто молодий, хто старий, хто початківець. Українські дизайнери дуже довго залишаються молодими. Але, напевно, варто виділити Ксюшу Марченко. Вона зробила капсульну колекцію для концепт-стору Chambre. Уже прекрасно! З нею працювали баєри, їй замовили цю колекцію і її відразу ж купили. Тобто, якийсь рух було. Нехай це було не сто суконь, а десять, але вони були. І вона не продала їх з-під поли в ательє своїм подружкам. Ще її прекрасно купують в московському концептуальному магазині Twins Shop. По-моєму, прекрасний результат.

- На ваш погляд, чого не вистачає українським дизайнерам, щоб успішно працювати на європейському ринку?

- Душевною відкритості, свободи думки і, звичайно, цілеспрямованості, - це не кажучи про абсолютно необхідному індустріальному підході. Я навіть не хочу говорити про тих дизайнерів, в колекціях яких дуже багато вульгарності. Але ті, хто ось-ось можуть заявити про себе в Європі, повинні більш активно діяти. Адже це не просто щасливий випадок, коли ви зустрілися з байером в кафе. А це робота: сто раз телефонуйте Байєру, берете участь у виставках і спілкуйтеся з людьми. Звичайно, це вимагає певних фінансових вливань, але і при невеликому бюджеті можна намагатися щось робити: писати в маленькі магазини, концепт-сторі. Так що не вистачає і активності.

- Чи є у нашої моди якась національна особливість?

- Краще, щоб цього не було. Мода космополітична в принципі. Коли приїжджав Годфрі Діні (критик і аналітик моди, головний редактор порталу Fashion Wire Daily), він говорив: всім українським дизайнерам не потрібно забувати про своє коріння, але в той же час варто в міру користуватися своєю культурною спадщиною. Тому що не всім за кордоном воно цікаве "в сирому" вигляді.

- На інтерв'ю їхав в метро і там на моніторах транслювали показ Сhanel. У зв'язку з цим питання: мода і масовість - поняття зіставні?

- Знаєте, я була в Парижі і прийшла в гості до своїх маленьких племінників. Їх мама ніколи не працювала в світі моди, і цікавиться нею просто як обиватель. І перше, що вона запитала, як тільки я зайшла: «Ну як тобі показ Сhanel?». Це жінка, яка ніколи не купить собі нічого від Сhanel. Але вона в курсі того, що Карл Лагерфельд показав під час тижня моди haute couture. Тому fashion може бути для мас. У ньому можуть розбиратися багато людей. Ось ми всі дивимося фільми, потомобсуждаем їх, висловлюємо свою думку. Але це не означає, що ми колись будемо грати в кіно. Так і в моді. Нею можна і потрібно цікавитися. Хоча б тому, що це дуже багата область культури.

- Який відсоток українців, на вашу думку, цікавиться модою?

- Напевно, відсотки два дійсно цікавляться і ще два відсотки думають, що цікавляться. Найчастіше люди вважають, що мода - це одяг, і все, що пов'язано з її купівлею. Але це називається словом «шопінг». І не варто змішувати ці два різних поняття. Справжня модниця ніколи не сплутає fashion з гламуром.

- Як ви думаєте, які причини того, що українці мало стежать за світом моди?

- Я думаю, це скоріше історичні та культурні причини. Це не питання добробуту.

- Якою ви бачите ситуацію в Україні років через 10-15?

- Чи з'явиться ще більше більше молодих дизайнерів. Покоління дизайнерів, які були популярні в 90-их, стануть вже не так відомі. Тобто відбудеться зміна поколінь. Напевно, кілька дизайнерів будуть продаватися не тільки в Україні. Не можу сказати, що буде дуже розвинена fashion-індустрія - не впевнена. Але сподіваюся, що люди будуть купувати більше одягу від національного виробника.

- Якщо вже говоримо про майбутнє, які у вас плани на 2010 рік?

- У нас дуже багато планів. Ми хочемо привезти в Україну дуже цікавих людей зі світу моди. Привеземо для того, щоб у молодих українців, які цікавляться і люблять моду, була можливість дізнатися більше.

- Якщо говорити про UFW. У чому головна відмінність нашої тижні моди від Нью-Йорка, Лондона, Парижа?

- У тому, що вона українська (посміхається). Звичайно, найголовніша відмінність - це відсутність байеров і мале число професійних журналістів. Також це єдина тиждень моди, яка чомусь випадає на вихідні. Тобто проходить не з понеділка по неділю, а з середи по середу. Це, напевно, щоб всі сходили туди потусуватися. Причому самі дизайнери починають ділити час: у кого в суботу о шостій годині вечора показ, а у кого в сім. Зазвичай це не важливо. У Парижі найважливіший показ Chanel може бути призначений на 10 ранку - і все прийдуть. У нас же до показу відносяться як до вечірки, тому всі дизайнери і прагнуть призначити «вечеріночное» час. Але не потрібно нікого в цьому дорікати - просто так є. Все зміниться з часом. Це питання внутрішньої культури, яка у нас поки не вироблена.

- Ну, тоді будемо напрацьовувати. Дарина, останнє запитання. Що буде актуально в новому сезоні весна-літо?

- Буде менше 80-их, яких було дуже багато в минулих сезонах. Якщо говорити про квіти, буде багато пастелі, і менше темної гами. Хоча, звичайно, нікуди не піде чорний, він залишиться як мікротренд. Цей колір в моді буде завжди, оскільки він багато чим йде, він дуже комерційний. Але на подіумах ми бачили набагато більше пастельних кольорів. І дуже багато романтики: всілякі рюші, волани, - такий дівочий стиль. Просто все трохи втомилися від рок-стилістики. Звичайно, назовсім вона не пішла, але її стало трохи менше, і вона стала не такою навмисною. У цьому сенсі примітний показ Chanel. Там було багато сіна, дерева і дівчата ходили в кокетливих платтячках. Ось це - основний напрямок сезону.

Чи не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал