1. Фотографія для чайників - діафрагма, витримка, світлочутливість Діафрагма - спеціальний механізм,...
2. Фотографія для чайників - діафрагма, витримка, світлочутливість

Фотографія для чайників - діафрагма, витримка, світлочутливість

Діафрагма - спеціальний механізм, що регулює розмір отвору в об'єктиві. Діафрагма працює подібно зіниці людського ока. Адже коли ми виходимо на світло - зіниця помітно звужується, пропускаючи менше світла. Коли перебуваємо в темряві - зіниця розширюється, щоб в око потрапляло якомога більше світла.

З діафрагмою - все те ж саме. Коли освітлення погане - діафрагму, як правило, необхідно відкривати, щоб в об'єктив потрапляло якомога більше світла. Коли ж зйомка ведеться на яскравому світлі - діафрагма закривається.

Виглядає це якось так.

Величина діафрагми вимірюється в дрібних значеннях, що показують відношення діаметра вхідного отвору об'єктиву до фокусної відстані. Значення діафрагми зазвичай записуються ось так: F / 2.8, F / 5.6, F / 11, ну або ось так: F 2.8, F 5.6, F 11.

З величиною діафрагми безпосередньо пов'язана величина глибини різкості. І правило дуже просте: чим більше об'єктив закривається діафрагмою, тим більше глибина різкості (її часто пишуть як ГРИП - глибина різкості).

На мінімальної діафрагми глибина різкості дуже невелика, і цей ефект використовується для створення портретів або для виділення якогось об'єкта в кадрі (не обов'язково, до речі, знаходиться на передньому плані).

Ось, наприклад, діафрагма повністю відкрита, різкість наведена на центральний келих, а інші келихи і фон вийшли нечіткими, створюючи потрібний ефект.

Ще один приклад різкого об'єкта на передньому плані і розмитого фону.

Цей прийом також активно використовується при створенні художніх портретів: різкість наводиться на очі, предмети ззаду виходять не в фокусі і створюють потрібний ефект.

Ось тут використовувалася діафрагма F 5, щоб вийшли різкими і солдат, і хлопчик, а фон при цьому розмився.

При зйомці архітектури, пейзажів, багатопланових композицій (наприклад, людей, що знаходяться на різних відстанях від фотографа) необхідно використовувати великі значення діафрагми, наприклад F 5.6 - F 16, щоб отримати потрібну глибину різкості.

Ось, наприклад, багатопланове фото з Монсерат, де використовувалася діафрагма F 8 для отримання необхідної глибини різкості.

Слід мати на увазі, що ГРИП (при будь-діафрагми) тим менше, чим ближче до камери об'єкт наведення фокусу. Тобто якщо об'єкт зовсім поруч з об'єктивом, то навіть при великих значеннях діафрагми ГРИП буде маленькою. А якщо фокус наводиться на невеликий об'єкт, то навіть при повністю відкритій діафрагмі ГРИП буде досить велика.

На деяких об'єктивах (особливо старих) нанесено маркування, яка дуже наочно показує ГРИП при використанні тих чи інших значень діафрагми.

Ось у цього об'єктива, наприклад, при діафрагмі F 22 ГРИП буде приблизно від 0,8 метра до нескінченності. А при діафрагмі 11 - від 1,5 метра до нескінченності.

Від структури діафрагми (кількості пелюсток) залежить вид розмиття на задньому плані - фотографи це розмиття називають невимовним словом боке.

Ось фото, яке я зробив на Nikon DF з об'єктивом 50 мм / 1.8.

З диафрагмированием об'єктива треба пам'ятати, що "багато добре - теж недобре". В тому сенсі, що сильно закрита діафрагма хоча і дає більшу глибину різкості, але в силу різних оптичних законів вона може погіршити якість знімка, тому найкраще використовувати значення діафрагми в діапазоні від 5.6 до 16, не більше.

Наступний параметр, який дуже важливий для отримання потрібного результату, - це витримка.

Витримка - інтервал часу, на який відкривається затвор фотоапарата, щоб зображення через об'єктив потрапило на матрицю камери.

У старі часи, коли фотографії робилися на світлочутливі пластини, величина витримки, на яку фотограф відкривав кришку об'єктива (затворів тоді ще не було), становила десятки хвилин, а то й годину.

У сучасних камерах витримка зазвичай становить десяті, соті і навіть тисячні частки секунди, що дозволяє отримувати якісні знімки без використання штатива. Чим більше закривається діафрагма, тим більше повинна бути витримка. І навпаки - чим більше відкривається діафрагма, тим менше повинна бути витримка.

При зйомці з рук витримка не повинна перевищувати 1/80 секунди - в іншому випадку цілком можливо змазування кадру через тремтіння рук. Також максимальна витримка з рук залежить від фокусної відстані об'єктива і зазвичай розраховується як одиниця, поділена на фокусна відстань. Тобто для довгофокусного об'єктива в 200 мм витримка повинна бути не більше 1/200. (Ну і тут працюють ще кілька чинників: вага камери, амплітуда тремтіння рук і так далі.)

Якщо у камери або об'єктива є стабілізатор, то без змазування можна знімати і на більш довгих витримках - 1/60, 1/30 і більше.

Змазування зображення може застосовуватися як спеціальний прийом, особливо при нічних зйомках: нерухомо стоять об'єкти будуть різкими, а проїжджаючі мимо машини з їх фарами будуть змазуватися, створюючи цікавий ефект.

Якщо фотоапарат або об'єкт зйомки переміщається (зйомка з поїзда, зйомка спортивних змагань), то витримка повинна бути дуже маленькою (короткої), причому тим менше, чим швидше рухається об'єкт.

На цьому кадрі витримка була встановлена ​​в 1/800, щоб не змащувалися фігури дельфінів.

Якщо витримка підібрана неправильно, то фото може бути зіпсовано - як на наведеному нижче прикладі, де 1/30 - занадто довга витримка для руху в кадрі.

Якщо освітлення погане і навіть на повністю відкритій діафрагмі доводиться робити довгу витримку - ось тут треба використовувати штатив (зрозуміло, це стосується тільки статичних сцен).

Ось цей кадр зроблений з витримкою в 3 секунди зі штатива.

І останній важливий при фотографуванні параметр - світлочутливість матриці. Вимірюється світлочутливість в одиницях ISO.

Ось стандартні значення ISO для різних фотокамер:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Зрідка зустрічається ISO 50, ну і також використовуються різні високі ISO - 6400, 12800, 24000, аж до ISO 102400, хоча на таких високих ISO можуть знімати тільки дуже дорогі камери.

У плівкових фотоапаратів світлочутливість залежала від самої плівки і для конкретної плівки була одиницею постійної - під чутливість плівки фотограф і підбирав співвідношення витримки і діафрагми, використовуючи для цього спеціальний пристрій під назвою експонометр, ну або просто відповідні таблиці.

Для цифрових камер чисто фізично збільшення значення світлочутливості означає посилення сигналу, одержуваного з кожного пікселя матриці.

При збільшенні сигналу збільшуються перешкоди - сторонні сигнали, що не належать до об'єкта зйомки. В результаті на кінцевому кадрі з'являється так званий "шум" - артефакти у вигляді точок.

Ось фото, зроблене на смартфон, - при цьому встановлена ​​світлочутливість ISO 2000. Навіть по зображенню видно, які сильні там "шуми", перешкоди.

Ну і ось вирізаний з повного кадру шматочок в масштабі 1: 1. "Шум" просто жахливий. Але воно й не дивно.

Величина максимального робочого ISO залежить від фізичного розміру матриці фотокамери і від розмірів пікселів цієї матриці.

Про розміри матриць ми детально говорили в цієї статті , Так що розуміння в цьому питанні у вас вже має бути.

Так ось, для маленьких матриць смартфонів, як правило, картинка починає "шуміти" вже на ISO 400-800. Те ж стосується звичайних цифрових "мильниць", де матриця ненабагато більше.

У хороших беззеркалок і аматорських дзеркалок з матрицями з кропом 1,5-2,7 цілком пристойні результати виходять на ISO 3200 і навіть ISO 6400 (для кропа 1,5).

Полноматрічние (Full Frame) камери зазвичай дають хорошу якість на ISO до 12800.

Ось фото, зроблене на камеру з Full Frame (Nikon DF) з ISO 12800.

Спеціалізована камери на зразок Sony Alpha A7S, де матриця FullFrame містить 12 мільйонів великих пікселів, начебто дозволяють знімати на ISO 25600, ISO 51200 та навіть ISO 102400, але там одна камера без об'єктива коштує близько ста тисяч рублів.

Всі три параметра - діафрагма, витримка, ISO - взаємопов'язані між собою. Щоб отримати хорошу якість зображення, ISO бажано робити якомога менше (буде менше "шумів"). Однак в поганих умовах освітлення навіть при повністю відкритій діафрагмі на маленьких ISO доведеться використовувати дуже довгі витримки, які приведуть до змазування зображення при зйомці з рук.

В результаті вам доводиться зменшувати витримку до прийнятних величин, але при цьому збільшувати ISO. Якщо ISO збільшено до прийнятного максимуму, а знімок все одно виходить дуже темний (багато сучасних апарати мають режим Live View, який вам на екрані покаже фотографію так, як вона повинна вийти при зйомці) - тут доводиться або збільшувати ISO, ризикуючи отримати помітний "шум "на фото, або збільшувати витримку і знімати з упору або зі штатива.

В принципі нелегке завдання виставлення цих трьох параметрів може вирішувати автоматика фотоапарата, ніж зазвичай і користуються починаючі фотографи.

Крім того, у всіх фотоапаратах є спеціальні встановлені режими: пейзаж, портрет, спорт і так далі. І для цих режимів програма фотоапарата виставляє параметри саме так, як ми обговорювали вище: для портрета діафрагму відкриває, для пейзажу діафрагму закриває, для спорту - перш за все зменшує витримку.

Однак автоматичні режими підходять тільки для найпростіших типових сюжетів. Як тільки ви виходите за рамки бездумного клацання на кнопку спуску затвора і у вас з'являються сюжетні фотографії - ось тут вже не можна покладатися на автоматику і вам доведеться контролювати параметри діафрагми, витримки і ISO, що виставляються при зйомці.

Приклад. Ви фотографуєте граючих дітей. Початківці фотографи виставляють для цього режим "Портрет" і отримують нерізкі і змащені кадри. Адже діти активно рухаються, так що їх потрібно знімати з короткими витягами, як спортивні сюжети.

Ще приклад. Ви робите груповий портрет: кілька людей сидять в першому ряду, інші стоять у другому ряду. Можна тут виставляти режим "портрет" і відкривати повністю діафрагму? Ні, не можна, тому що глибина різкості буде дуже маленька і у вас різкими вийдуть особи тільки одного ряду. В даному випадку діафрагму потрібно ставити не менше ніж на 5.6 - щоб отримати потрібну глибину різкості. І це незважаючи на те, що ви, по суті, знімаєте портрет, хоча і колективний.

Ну і, наприклад, пейзажна зйомка. Ви ведете зйомку старовинного замку, що знаходиться на протилежному березі ставка. У кадрі на передній план зліва і справа потрапляють очерети, що ростуть в ставку. Якщо як слід диафрагмированного об'єктив, як це зазвичай робиться при зйомці пейзажу, очерети на передньому плані стануть досить різкими і будуть відволікати увагу від замку далеко. Якщо ж діафрагму відкрити, як при зйомці портретів, то очерети на передньому плані будуть розмитими, нечіткими і увагу при перегляді фотографії буде фокусуватися на замку далеко, що нам і потрібно.

Так що, як бачите, далеко не у всіх сюжетах автоматика фотоапарата виставить те, що вам потрібно. Вона нормально працює тільки на примітивних сюжетах.

Найчастіше фотограф вручну виставляє той параметр, який для даного сюжету найбільш важливий, а інші параметри дозволяє виставити камері. У всіх фотоапаратів є такі режими: пріоритет діафрагми, коли діафрагма виставляється вручну, а інші параметри підбираються; пріоритет витримки, коли витримка виставляється вручну. Ну і значення ISO фотограф при необхідності може виставляти вручну.

Я зазвичай знімаю на пріоритеті діафрагми (A), при цьому ще й часто вручну виставляю значення ISO. Також можна знімати в режимі програмного автомата (P), при необхідності вручну виставляючи потрібні параметри (той же ISO) і контролюючи співвідношення діафрагми і витримки (в режимі P цю пару можна змінювати в ту чи іншу сторони).

Фотографія для чайників - діафрагма, витримка, світлочутливість

Діафрагма - спеціальний механізм, що регулює розмір отвору в об'єктиві. Діафрагма працює подібно зіниці людського ока. Адже коли ми виходимо на світло - зіниця помітно звужується, пропускаючи менше світла. Коли перебуваємо в темряві - зіниця розширюється, щоб в око потрапляло якомога більше світла.

З діафрагмою - все те ж саме. Коли освітлення погане - діафрагму, як правило, необхідно відкривати, щоб в об'єктив потрапляло якомога більше світла. Коли ж зйомка ведеться на яскравому світлі - діафрагма закривається.

Виглядає це якось так.

Величина діафрагми вимірюється в дрібних значеннях, що показують відношення діаметра вхідного отвору об'єктиву до фокусної відстані. Значення діафрагми зазвичай записуються ось так: F / 2.8, F / 5.6, F / 11, ну або ось так: F 2.8, F 5.6, F 11.

З величиною діафрагми безпосередньо пов'язана величина глибини різкості. І правило дуже просте: чим більше об'єктив закривається діафрагмою, тим більше глибина різкості (її часто пишуть як ГРИП - глибина різкості).

На мінімальної діафрагми глибина різкості дуже невелика, і цей ефект використовується для створення портретів або для виділення якогось об'єкта в кадрі (не обов'язково, до речі, знаходиться на передньому плані).

Ось, наприклад, діафрагма повністю відкрита, різкість наведена на центральний келих, а інші келихи і фон вийшли нечіткими, створюючи потрібний ефект.

Ще один приклад різкого об'єкта на передньому плані і розмитого фону.

Цей прийом також активно використовується при створенні художніх портретів: різкість наводиться на очі, предмети ззаду виходять не в фокусі і створюють потрібний ефект.

Ось тут використовувалася діафрагма F 5, щоб вийшли різкими і солдат, і хлопчик, а фон при цьому розмився.

При зйомці архітектури, пейзажів, багатопланових композицій (наприклад, людей, що знаходяться на різних відстанях від фотографа) необхідно використовувати великі значення діафрагми, наприклад F 5.6 - F 16, щоб отримати потрібну глибину різкості.

Ось, наприклад, багатопланове фото з Монсерат, де використовувалася діафрагма F 8 для отримання необхідної глибини різкості.

Слід мати на увазі, що ГРИП (при будь-діафрагми) тим менше, чим ближче до камери об'єкт наведення фокусу. Тобто якщо об'єкт зовсім поруч з об'єктивом, то навіть при великих значеннях діафрагми ГРИП буде маленькою. А якщо фокус наводиться на невеликий об'єкт, то навіть при повністю відкритій діафрагмі ГРИП буде досить велика.

На деяких об'єктивах (особливо старих) нанесено маркування, яка дуже наочно показує ГРИП при використанні тих чи інших значень діафрагми.

Ось у цього об'єктива, наприклад, при діафрагмі F 22 ГРИП буде приблизно від 0,8 метра до нескінченності. А при діафрагмі 11 - від 1,5 метра до нескінченності.

Від структури діафрагми (кількості пелюсток) залежить вид розмиття на задньому плані - фотографи це розмиття називають невимовним словом боке.

Ось фото, яке я зробив на Nikon DF з об'єктивом 50 мм / 1.8.

З диафрагмированием об'єктива треба пам'ятати, що "багато добре - теж недобре". В тому сенсі, що сильно закрита діафрагма хоча і дає більшу глибину різкості, але в силу різних оптичних законів вона може погіршити якість знімка, тому найкраще використовувати значення діафрагми в діапазоні від 5.6 до 16, не більше.

Наступний параметр, який дуже важливий для отримання потрібного результату, - це витримка.

Витримка - інтервал часу, на який відкривається затвор фотоапарата, щоб зображення через об'єктив потрапило на матрицю камери.

У старі часи, коли фотографії робилися на світлочутливі пластини, величина витримки, на яку фотограф відкривав кришку об'єктива (затворів тоді ще не було), становила десятки хвилин, а то й годину.

У сучасних камерах витримка зазвичай становить десяті, соті і навіть тисячні частки секунди, що дозволяє отримувати якісні знімки без використання штатива. Чим більше закривається діафрагма, тим більше повинна бути витримка. І навпаки - чим більше відкривається діафрагма, тим менше повинна бути витримка.

При зйомці з рук витримка не повинна перевищувати 1/80 секунди - в іншому випадку цілком можливо змазування кадру через тремтіння рук. Також максимальна витримка з рук залежить від фокусної відстані об'єктива і зазвичай розраховується як одиниця, поділена на фокусна відстань. Тобто для довгофокусного об'єктива в 200 мм витримка повинна бути не більше 1/200. (Ну і тут працюють ще кілька чинників: вага камери, амплітуда тремтіння рук і так далі.)

Якщо у камери або об'єктива є стабілізатор, то без змазування можна знімати і на більш довгих витримках - 1/60, 1/30 і більше.

Змазування зображення може застосовуватися як спеціальний прийом, особливо при нічних зйомках: нерухомо стоять об'єкти будуть різкими, а проїжджаючі мимо машини з їх фарами будуть змазуватися, створюючи цікавий ефект.

Якщо фотоапарат або об'єкт зйомки переміщається (зйомка з поїзда, зйомка спортивних змагань), то витримка повинна бути дуже маленькою (короткої), причому тим менше, чим швидше рухається об'єкт.

На цьому кадрі витримка була встановлена ​​в 1/800, щоб не змащувалися фігури дельфінів.

Якщо витримка підібрана неправильно, то фото може бути зіпсовано - як на наведеному нижче прикладі, де 1/30 - занадто довга витримка для руху в кадрі.

Якщо освітлення погане і навіть на повністю відкритій діафрагмі доводиться робити довгу витримку - ось тут треба використовувати штатив (зрозуміло, це стосується тільки статичних сцен).

Ось цей кадр зроблений з витримкою в 3 секунди зі штатива.

І останній важливий при фотографуванні параметр - світлочутливість матриці. Вимірюється світлочутливість в одиницях ISO.

Ось стандартні значення ISO для різних фотокамер:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Зрідка зустрічається ISO 50, ну і також використовуються різні високі ISO - 6400, 12800, 24000, аж до ISO 102400, хоча на таких високих ISO можуть знімати тільки дуже дорогі камери.

У плівкових фотоапаратів світлочутливість залежала від самої плівки і для конкретної плівки була одиницею постійної - під чутливість плівки фотограф і підбирав співвідношення витримки і діафрагми, використовуючи для цього спеціальний пристрій під назвою експонометр, ну або просто відповідні таблиці.

Для цифрових камер чисто фізично збільшення значення світлочутливості означає посилення сигналу, одержуваного з кожного пікселя матриці.

При збільшенні сигналу збільшуються перешкоди - сторонні сигнали, що не належать до об'єкта зйомки. В результаті на кінцевому кадрі з'являється так званий "шум" - артефакти у вигляді точок.

Ось фото, зроблене на смартфон, - при цьому встановлена ​​світлочутливість ISO 2000. Навіть по зображенню видно, які сильні там "шуми", перешкоди.

Ну і ось вирізаний з повного кадру шматочок в масштабі 1: 1. "Шум" просто жахливий. Але воно й не дивно.

Величина максимального робочого ISO залежить від фізичного розміру матриці фотокамери і від розмірів пікселів цієї матриці.

Про розміри матриць ми детально говорили в цієї статті , Так що розуміння в цьому питанні у вас вже має бути.

Так ось, для маленьких матриць смартфонів, як правило, картинка починає "шуміти" вже на ISO 400-800. Те ж стосується звичайних цифрових "мильниць", де матриця ненабагато більше.

У хороших беззеркалок і аматорських дзеркалок з матрицями з кропом 1,5-2,7 цілком пристойні результати виходять на ISO 3200 і навіть ISO 6400 (для кропа 1,5).

Полноматрічние (Full Frame) камери зазвичай дають хорошу якість на ISO до 12800.

Ось фото, зроблене на камеру з Full Frame (Nikon DF) з ISO 12800.

Спеціалізована камери на зразок Sony Alpha A7S, де матриця FullFrame містить 12 мільйонів великих пікселів, начебто дозволяють знімати на ISO 25600, ISO 51200 та навіть ISO 102400, але там одна камера без об'єктива коштує близько ста тисяч рублів.

Всі три параметра - діафрагма, витримка, ISO - взаємопов'язані між собою. Щоб отримати хорошу якість зображення, ISO бажано робити якомога менше (буде менше "шумів"). Однак в поганих умовах освітлення навіть при повністю відкритій діафрагмі на маленьких ISO доведеться використовувати дуже довгі витримки, які приведуть до змазування зображення при зйомці з рук.

В результаті вам доводиться зменшувати витримку до прийнятних величин, але при цьому збільшувати ISO. Якщо ISO збільшено до прийнятного максимуму, а знімок все одно виходить дуже темний (багато сучасних апарати мають режим Live View, який вам на екрані покаже фотографію так, як вона повинна вийти при зйомці) - тут доводиться або збільшувати ISO, ризикуючи отримати помітний "шум "на фото, або збільшувати витримку і знімати з упору або зі штатива.

В принципі нелегке завдання виставлення цих трьох параметрів може вирішувати автоматика фотоапарата, ніж зазвичай і користуються починаючі фотографи.

Крім того, у всіх фотоапаратах є спеціальні встановлені режими: пейзаж, портрет, спорт і так далі. І для цих режимів програма фотоапарата виставляє параметри саме так, як ми обговорювали вище: для портрета діафрагму відкриває, для пейзажу діафрагму закриває, для спорту - перш за все зменшує витримку.

Однак автоматичні режими підходять тільки для найпростіших типових сюжетів. Як тільки ви виходите за рамки бездумного клацання на кнопку спуску затвора і у вас з'являються сюжетні фотографії - ось тут вже не можна покладатися на автоматику і вам доведеться контролювати параметри діафрагми, витримки і ISO, що виставляються при зйомці.

Приклад. Ви фотографуєте граючих дітей. Початківці фотографи виставляють для цього режим "Портрет" і отримують нерізкі і змащені кадри. Адже діти активно рухаються, так що їх потрібно знімати з короткими витягами, як спортивні сюжети.

Ще приклад. Ви робите груповий портрет: кілька людей сидять в першому ряду, інші стоять у другому ряду. Можна тут виставляти режим "портрет" і відкривати повністю діафрагму? Ні, не можна, тому що глибина різкості буде дуже маленька і у вас різкими вийдуть особи тільки одного ряду. В даному випадку діафрагму потрібно ставити не менше ніж на 5.6 - щоб отримати потрібну глибину різкості. І це незважаючи на те, що ви, по суті, знімаєте портрет, хоча і колективний.

Ну і, наприклад, пейзажна зйомка. Ви ведете зйомку старовинного замку, що знаходиться на протилежному березі ставка. У кадрі на передній план зліва і справа потрапляють очерети, що ростуть в ставку. Якщо як слід диафрагмированного об'єктив, як це зазвичай робиться при зйомці пейзажу, очерети на передньому плані стануть досить різкими і будуть відволікати увагу від замку далеко. Якщо ж діафрагму відкрити, як при зйомці портретів, то очерети на передньому плані будуть розмитими, нечіткими і увагу при перегляді фотографії буде фокусуватися на замку далеко, що нам і потрібно.

Так що, як бачите, далеко не у всіх сюжетах автоматика фотоапарата виставить те, що вам потрібно. Вона нормально працює тільки на примітивних сюжетах.

Найчастіше фотограф вручну виставляє той параметр, який для даного сюжету найбільш важливий, а інші параметри дозволяє виставити камері. У всіх фотоапаратів є такі режими: пріоритет діафрагми, коли діафрагма виставляється вручну, а інші параметри підбираються; пріоритет витримки, коли витримка виставляється вручну. Ну і значення ISO фотограф при необхідності може виставляти вручну.

Я зазвичай знімаю на пріоритеті діафрагми (A), при цьому ще й часто вручну виставляю значення ISO. Також можна знімати в режимі програмного автомата (P), при необхідності вручну виставляючи потрібні параметри (той же ISO) і контролюючи співвідношення діафрагми і витримки (в режимі P цю пару можна змінювати в ту чи іншу сторони).

Фотографія для чайників - діафрагма, витримка, світлочутливість

Діафрагма - спеціальний механізм, що регулює розмір отвору в об'єктиві. Діафрагма працює подібно зіниці людського ока. Адже коли ми виходимо на світло - зіниця помітно звужується, пропускаючи менше світла. Коли перебуваємо в темряві - зіниця розширюється, щоб в око потрапляло якомога більше світла.

З діафрагмою - все те ж саме. Коли освітлення погане - діафрагму, як правило, необхідно відкривати, щоб в об'єктив потрапляло якомога більше світла. Коли ж зйомка ведеться на яскравому світлі - діафрагма закривається.

Виглядає це якось так.

Величина діафрагми вимірюється в дрібних значеннях, що показують відношення діаметра вхідного отвору об'єктиву до фокусної відстані. Значення діафрагми зазвичай записуються ось так: F / 2.8, F / 5.6, F / 11, ну або ось так: F 2.8, F 5.6, F 11.

З величиною діафрагми безпосередньо пов'язана величина глибини різкості. І правило дуже просте: чим більше об'єктив закривається діафрагмою, тим більше глибина різкості (її часто пишуть як ГРИП - глибина різкості).

На мінімальної діафрагми глибина різкості дуже невелика, і цей ефект використовується для створення портретів або для виділення якогось об'єкта в кадрі (не обов'язково, до речі, знаходиться на передньому плані).

Ось, наприклад, діафрагма повністю відкрита, різкість наведена на центральний келих, а інші келихи і фон вийшли нечіткими, створюючи потрібний ефект.

Ще один приклад різкого об'єкта на передньому плані і розмитого фону.

Цей прийом також активно використовується при створенні художніх портретів: різкість наводиться на очі, предмети ззаду виходять не в фокусі і створюють потрібний ефект.

Ось тут використовувалася діафрагма F 5, щоб вийшли різкими і солдат, і хлопчик, а фон при цьому розмився.

При зйомці архітектури, пейзажів, багатопланових композицій (наприклад, людей, що знаходяться на різних відстанях від фотографа) необхідно використовувати великі значення діафрагми, наприклад F 5.6 - F 16, щоб отримати потрібну глибину різкості.

Ось, наприклад, багатопланове фото з Монсерат, де використовувалася діафрагма F 8 для отримання необхідної глибини різкості.

Слід мати на увазі, що ГРИП (при будь-діафрагми) тим менше, чим ближче до камери об'єкт наведення фокусу. Тобто якщо об'єкт зовсім поруч з об'єктивом, то навіть при великих значеннях діафрагми ГРИП буде маленькою. А якщо фокус наводиться на невеликий об'єкт, то навіть при повністю відкритій діафрагмі ГРИП буде досить велика.

На деяких об'єктивах (особливо старих) нанесено маркування, яка дуже наочно показує ГРИП при використанні тих чи інших значень діафрагми.

Ось у цього об'єктива, наприклад, при діафрагмі F 22 ГРИП буде приблизно від 0,8 метра до нескінченності. А при діафрагмі 11 - від 1,5 метра до нескінченності.

Від структури діафрагми (кількості пелюсток) залежить вид розмиття на задньому плані - фотографи це розмиття називають невимовним словом боке.

Ось фото, яке я зробив на Nikon DF з об'єктивом 50 мм / 1.8.

З диафрагмированием об'єктива треба пам'ятати, що "багато добре - теж недобре". В тому сенсі, що сильно закрита діафрагма хоча і дає більшу глибину різкості, але в силу різних оптичних законів вона може погіршити якість знімка, тому найкраще використовувати значення діафрагми в діапазоні від 5.6 до 16, не більше.

Наступний параметр, який дуже важливий для отримання потрібного результату, - це витримка.

Витримка - інтервал часу, на який відкривається затвор фотоапарата, щоб зображення через об'єктив потрапило на матрицю камери.

У старі часи, коли фотографії робилися на світлочутливі пластини, величина витримки, на яку фотограф відкривав кришку об'єктива (затворів тоді ще не було), становила десятки хвилин, а то й годину.

У сучасних камерах витримка зазвичай становить десяті, соті і навіть тисячні частки секунди, що дозволяє отримувати якісні знімки без використання штатива. Чим більше закривається діафрагма, тим більше повинна бути витримка. І навпаки - чим більше відкривається діафрагма, тим менше повинна бути витримка.

При зйомці з рук витримка не повинна перевищувати 1/80 секунди - в іншому випадку цілком можливо змазування кадру через тремтіння рук. Також максимальна витримка з рук залежить від фокусної відстані об'єктива і зазвичай розраховується як одиниця, поділена на фокусна відстань. Тобто для довгофокусного об'єктива в 200 мм витримка повинна бути не більше 1/200. (Ну і тут працюють ще кілька чинників: вага камери, амплітуда тремтіння рук і так далі.)

Якщо у камери або об'єктива є стабілізатор, то без змазування можна знімати і на більш довгих витримках - 1/60, 1/30 і більше.

Змазування зображення може застосовуватися як спеціальний прийом, особливо при нічних зйомках: нерухомо стоять об'єкти будуть різкими, а проїжджаючі мимо машини з їх фарами будуть змазуватися, створюючи цікавий ефект.

Якщо фотоапарат або об'єкт зйомки переміщається (зйомка з поїзда, зйомка спортивних змагань), то витримка повинна бути дуже маленькою (короткої), причому тим менше, чим швидше рухається об'єкт.

На цьому кадрі витримка була встановлена ​​в 1/800, щоб не змащувалися фігури дельфінів.

Якщо витримка підібрана неправильно, то фото може бути зіпсовано - як на наведеному нижче прикладі, де 1/30 - занадто довга витримка для руху в кадрі.

Якщо освітлення погане і навіть на повністю відкритій діафрагмі доводиться робити довгу витримку - ось тут треба використовувати штатив (зрозуміло, це стосується тільки статичних сцен).

Ось цей кадр зроблений з витримкою в 3 секунди зі штатива.

І останній важливий при фотографуванні параметр - світлочутливість матриці. Вимірюється світлочутливість в одиницях ISO.

Ось стандартні значення ISO для різних фотокамер:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Зрідка зустрічається ISO 50, ну і також використовуються різні високі ISO - 6400, 12800, 24000, аж до ISO 102400, хоча на таких високих ISO можуть знімати тільки дуже дорогі камери.

У плівкових фотоапаратів світлочутливість залежала від самої плівки і для конкретної плівки була одиницею постійної - під чутливість плівки фотограф і підбирав співвідношення витримки і діафрагми, використовуючи для цього спеціальний пристрій під назвою експонометр, ну або просто відповідні таблиці.

Для цифрових камер чисто фізично збільшення значення світлочутливості означає посилення сигналу, одержуваного з кожного пікселя матриці.

При збільшенні сигналу збільшуються перешкоди - сторонні сигнали, що не належать до об'єкта зйомки. В результаті на кінцевому кадрі з'являється так званий "шум" - артефакти у вигляді точок.

Ось фото, зроблене на смартфон, - при цьому встановлена ​​світлочутливість ISO 2000. Навіть по зображенню видно, які сильні там "шуми", перешкоди.

Ну і ось вирізаний з повного кадру шматочок в масштабі 1: 1. "Шум" просто жахливий. Але воно й не дивно.

Величина максимального робочого ISO залежить від фізичного розміру матриці фотокамери і від розмірів пікселів цієї матриці.

Про розміри матриць ми детально говорили в цієї статті , Так що розуміння в цьому питанні у вас вже має бути.

Так ось, для маленьких матриць смартфонів, як правило, картинка починає "шуміти" вже на ISO 400-800. Те ж стосується звичайних цифрових "мильниць", де матриця ненабагато більше.

У хороших беззеркалок і аматорських дзеркалок з матрицями з кропом 1,5-2,7 цілком пристойні результати виходять на ISO 3200 і навіть ISO 6400 (для кропа 1,5).

Полноматрічние (Full Frame) камери зазвичай дають хорошу якість на ISO до 12800.

Ось фото, зроблене на камеру з Full Frame (Nikon DF) з ISO 12800.

Спеціалізована камери на зразок Sony Alpha A7S, де матриця FullFrame містить 12 мільйонів великих пікселів, начебто дозволяють знімати на ISO 25600, ISO 51200 та навіть ISO 102400, але там одна камера без об'єктива коштує близько ста тисяч рублів.

Всі три параметра - діафрагма, витримка, ISO - взаємопов'язані між собою. Щоб отримати хорошу якість зображення, ISO бажано робити якомога менше (буде менше "шумів"). Однак в поганих умовах освітлення навіть при повністю відкритій діафрагмі на маленьких ISO доведеться використовувати дуже довгі витримки, які приведуть до змазування зображення при зйомці з рук.

В результаті вам доводиться зменшувати витримку до прийнятних величин, але при цьому збільшувати ISO. Якщо ISO збільшено до прийнятного максимуму, а знімок все одно виходить дуже темний (багато сучасних апарати мають режим Live View, який вам на екрані покаже фотографію так, як вона повинна вийти при зйомці) - тут доводиться або збільшувати ISO, ризикуючи отримати помітний "шум "на фото, або збільшувати витримку і знімати з упору або зі штатива.

В принципі нелегке завдання виставлення цих трьох параметрів може вирішувати автоматика фотоапарата, ніж зазвичай і користуються починаючі фотографи.

Крім того, у всіх фотоапаратах є спеціальні встановлені режими: пейзаж, портрет, спорт і так далі. І для цих режимів програма фотоапарата виставляє параметри саме так, як ми обговорювали вище: для портрета діафрагму відкриває, для пейзажу діафрагму закриває, для спорту - перш за все зменшує витримку.

Однак автоматичні режими підходять тільки для найпростіших типових сюжетів. Як тільки ви виходите за рамки бездумного клацання на кнопку спуску затвора і у вас з'являються сюжетні фотографії - ось тут вже не можна покладатися на автоматику і вам доведеться контролювати параметри діафрагми, витримки і ISO, що виставляються при зйомці.

Приклад. Ви фотографуєте граючих дітей. Початківці фотографи виставляють для цього режим "Портрет" і отримують нерізкі і змащені кадри. Адже діти активно рухаються, так що їх потрібно знімати з короткими витягами, як спортивні сюжети.

Ще приклад. Ви робите груповий портрет: кілька людей сидять в першому ряду, інші стоять у другому ряду. Можна тут виставляти режим "портрет" і відкривати повністю діафрагму? Ні, не можна, тому що глибина різкості буде дуже маленька і у вас різкими вийдуть особи тільки одного ряду. В даному випадку діафрагму потрібно ставити не менше ніж на 5.6 - щоб отримати потрібну глибину різкості. І це незважаючи на те, що ви, по суті, знімаєте портрет, хоча і колективний.

Ну і, наприклад, пейзажна зйомка. Ви ведете зйомку старовинного замку, що знаходиться на протилежному березі ставка. У кадрі на передній план зліва і справа потрапляють очерети, що ростуть в ставку. Якщо як слід диафрагмированного об'єктив, як це зазвичай робиться при зйомці пейзажу, очерети на передньому плані стануть досить різкими і будуть відволікати увагу від замку далеко. Якщо ж діафрагму відкрити, як при зйомці портретів, то очерети на передньому плані будуть розмитими, нечіткими і увагу при перегляді фотографії буде фокусуватися на замку далеко, що нам і потрібно.

Так що, як бачите, далеко не у всіх сюжетах автоматика фотоапарата виставить те, що вам потрібно. Вона нормально працює тільки на примітивних сюжетах.

Найчастіше фотограф вручну виставляє той параметр, який для даного сюжету найбільш важливий, а інші параметри дозволяє виставити камері. У всіх фотоапаратів є такі режими: пріоритет діафрагми, коли діафрагма виставляється вручну, а інші параметри підбираються; пріоритет витримки, коли витримка виставляється вручну. Ну і значення ISO фотограф при необхідності може виставляти вручну.

Я зазвичай знімаю на пріоритеті діафрагми (A), при цьому ще й часто вручну виставляю значення ISO. Також можна знімати в режимі програмного автомата (P), при необхідності вручну виставляючи потрібні параметри (той же ISO) і контролюючи співвідношення діафрагми і витримки (в режимі P цю пару можна змінювати в ту чи іншу сторони).