Футбольні фанати і мода: історія кохання
Гоша Рубчинський представив колаборації з Burberry, в якій переосмислив знамениту клітку бренду, куртку «Херрінгтон» і тренч. В цей же час футбольні шарфи поступово перекочували зі стадіону «Стемфорд Брідж» в хроніки стритстайла. Стиль футбольних фанатів вже не один десяток років надихає кінематограф і мистецтво. Воно й зрозуміло: зовнішній вигляд завжди був однією з головних складових фанатської субкультури. Розбираємося, чому стиль для фанатів так само важливий, як перемога улюбленої команди, і чому їх манера одягатися все більше захоплює культуру і моду в особливості.
Як Burberry непомітно для себе розширив свою клієнтуру
Футбольних фанатів часто плутають з іншими соціальними угрупованнями. Від цього їм часто приписують не тільки ультраправі погляди, але і характерний стиль в одязі. Ні, бомбери і черевики Dr. Martin's - це зовсім з іншої опери. Справжній фанатський стиль з'явився в 70-х роках в країні, де футбол якщо не винайшли, то точно зробили національним видом спорту і найпопулярнішим видом проведення дозвілля, а саме - в Англії. До пізніх 70-х британські фанати не відрізнялися самобутнім стилем. Оскільки погода на Британських островах рідко балує сонячними днями і високою температурою, а футбольні матчі тривають по дві години, одяг вибирали утилітарну і зручну. Основними предметами гардероба фанатів в той час були спортивні штани adidas прямого крою, комфортні поло Fred Perry (різні угруповання вибирали речі різних кольорів і таким чином відрізняли чужих від своїх), а також куртки Peter Storm, які не обмежували рухів і рятували від вітру. Зручність мало значення і в сутичках футбольних фанатів, які буквально стали другим національним видом спорту.
Ситуація радикально змінилася в пізні 70-ті, коли футбольна команда Liverpool домоглася великих успіхів і стала регулярно виїжджати на матчі по всій Європі. За командою традиційно йшли і її фанати. Подивившись Європу і відкривши для себе такі стильні спортивні бренди, як Fila, Lacoste, Sergio Tacchini, Ellesse і Kappa, а ще білосніжні німецькі кросівки adidas моделей Sambas, Stan Smith, Forest Hills і Trim Trabs, фанати почали здійснювати набіги на бутики і в результаті вивозили з материка на батьківщину все, що могли винести. Так почав формуватися новий британський фанатський стиль.
Тренд поширювався дуже швидко не тільки через загальну бажання мати чудовий вигляд на трибунах. Бійки між фанатами завжди були головним болем поліції, і в якийсь момент багатьох небезпечних на вигляд молодих людей перестали пускати на матчі. Серед них, наприклад, виділялися скінхеди (c кінця 60-х і в 80-і роки націоналізм процвітав у фанатському субкультурі, а національний фронт набирав добровольців близько стадіонів), які провокували на трибунах найжорсткіші конфлікти. Інший агресивної угрупованням були фанати, одягнені з ніг до голови в атрибутику улюбленого клубу. Новий же стиль, який згодом назвуть casual, не викликав підозр - принаймні, перший час.
Поступово casual, футбол і насильство міцно увійшли в англійську фанатську культуру, і в 80-90-і роки шанувальники футболу почали одягатися вже в домашні бренди - Burberry London і Pringles of Scotland з їх привабливою, якісної і зручною одягом. Вибір на користь британських марок був обумовлений ще й тим, що через сутички фанатам заборонили виїжджати в великих кількостях на матчі в інші країни.
Ugly chic Міучча Прада в трактуванні фанатів
Зовнішній вигляд фанатів і їх вибір брендів багато в чому залежав від команди, за яку вони хворіли, або від угруповання, до якої вони належали. Але незабаром збірний стиль британського фаната, в якому поєднуються висока мода, спортивна естетика і наліт хуліганства, став заборонене привабливим і моментально просочився в поп-культуру - в кінематограф, брітпоп (наприклад, куртки «Херрінгтон», кеди і спортивки adidas були улюбленою екіпіровкою Деймона Албарна часів Blur) і, звичайно, моду.
Незважаючи на те що Prada і Burberry, м'яко кажучи, були не раді такому розширенню своєї клієнтури, фанатські символи в тій чи іншій мірі продовжували з'являтися на подіумах. Так Міучча Прада, яка в епоху гранжевим 90-х ввела в жіночу моду поняття ugly chic, в чоловічих колекціях Prada 1998 року бере за основу фанатські куртки, болоньєві пальто з тугим коміром або з високим горлом на блискавки. Роком пізніше дизайнер продовжує розвивати цю тему в осінньої колекції 1999 року - в ній висока мода вже починає межувати з радикалізмом: капюшони-маски, що закривають обличчя, і криваво-червоні парки з рукавичками начебто були створені спеціально для походів на стадіон.
Естетика casuals - британської субкультури футбольних фанатів, в образах яких відсутня атрибутика клубів, - вперше з'явилася на подіумах в 90-і роки, тоді ж вона почала просочуватися і в мейнстрім. Вже ближче до нульових британські chavs в Burberry з акуратним шарфиком улюбленої команди стали штампом. Stone Island, Fred Perry і Lacoste, в свою чергу, відійшли до адептів стилю heritage, які швидше за симпатизували суперечливої історії цих брендів або ж просто цінували їх за зовнішній вигляд. Але мода зі своїм прагненням до перебільшення почала експлуатувати стиль саме олдскульних фанатів, які за допомогою одягу - спортивних речей, шарфів, натягнутих на нижню половину обличчя, масок ніндзя, толстовок в дусі Lonsdale і т. П. - демонстрували свої наміри і приналежність до груп .
Раф Сімонс, в чиїх колекціях Menswear завжди присутній субкультурний елемент, відійшов від звичних slim-силуетів, рейверських і постпанк-мотивів і в 2001 році показав колекцію, сповнену духом міського радикалізму, властивого фанатської культури. Дизайнер показав цілу палітру міських хуліганів - від вандалів і скінхедів до футбольних фанатів у тренчах з обличчями, закритими шарфом. Втім, сам рейверських стиль має багато спільного з футбольної естетикою, і чимало рис першого просочилися в другій. У 90-е рейвах нарівні з футбольними матчами були одним з основних варіантів приємного проведення часу молодих людей із середнього класу.
Фанати і популяризація російського стилю
Про фанатів в російській моді не можна говорити без прив'язки до Гоше Рубчинський, в колекціях якого футбольна тематика простежувалася ще до колаборації з Burberry. По суті, вона була там завжди - разом з панельним російським фольклором, тісно зв'язаних з фанатської субкультурою і націоналізмом (у багатьох угрупованнях все ще присутній право-радикальна ідеалогія). У своїй першій колекції весна-літо 2009 «Імперія зла» Гоша вперше торкнувся теми футбольних фанатів - в ній з'явилися анораки і білі кросівки, та й самі моделі, швидше за все, одягалися так в повсякденному житті. Уже в наступній колекції «Ростемо і розвиваємося» з'явилися шарфи, що імітують фанатську атрибутику, - тренд, який останні два роки описує епоху постмодерну в вуличної і навіть подіумної моді.
У колекції осінь-зима 2017, яка стала для дизайнера апогеєм футбольної теми, Рубчинський представив колаборації з adidas - брендом, в який російські команди одягалися іcпокон століть. У розмові з BoF дизайнер розповів про те, що намагався показати сучасну версію російського футбольного фаната. Гоша надихався реальним життям і реальними людьми, які зустрічалися йому по дорозі додому - хлопцями, що йдуть з матчів в спортивних штанях, накинувши на плечі пальто. З одного боку, футбольна естетика продовжує тему націоналізму, яка йде в парі з російської футбольної культурою, а з іншого - навпаки, несе ідею футбольного чемпіонату як інтернаціонального явища. І те, і інше в повній мірі характеризує саму суть бренду.
Фанатський шарф як модний аксесуар став справжньою пандемією в 2015-2016 роках слідом за тим, як Vetements випустив подібний аксесуар в своїй колекції 2015 року. На ньому гордо красувався напис «Париж» - звичайно, кирилицею. Західні дизайнери не змусили себе чекати, і стритстайла-звіти з усіх модних столиць стали більше походити на репортажі зі стадіону: блогери, редактори і селебріті з'являлися на вулицях в псевдофанатскіх шарфах Comme des Gar ç ons, Stella McCartney, Raf Simons і т. Д. багато ж просто дістали реальні футбольні раритети з шаф або придбали схожі речі у невеликих російських брендів «Супутник +1985» і «Дзига».
Чому фанати стали іконами стилю
Недавня колаборація Гоші Рубчинський і Burberry - найсвіжіший приклад апропріірованія футбольної естетики. У ній Рубчинський переробив знакові як для британського бренду, так і для фанатського руху речі - тренчкот, куртку «Херрінгтон» і картатий тотал-лук. І хоча Burberry вже давно втратив очевидний зв'язок з субкультурою фанатів, яка свого часу влетіла бренду в копійку , В руках Гоші, великого любителя міксувати субкультури і пов'язувати їх з естетикою спальних районів, колекція бренду зазвучала в тому самому, колишньому ключі.
Сучасне молоде покоління вже не об'єднується в угрупування за інтересами. Для них субкультури стали частиною інформаційного потоку з минулого і розклалися на антропологічні складові, стали частиною візуальної історії. Тепер необов'язково бути панком, щоб носити косуху, а клітина Burberry або футбольний шарф не є маркерами приналежності до футбольного фан-клубу. Значення мають зовнішній вигляд цих речей і те, наскільки вони відповідають стейтменті, який ми хочемо донести. Футбольні шарфи поряд з фанатської естетикою, будь то casuals або їх радикальна протилежність ultras, в масовій свідомості несуть сильний соціальний посил і міцно асоціюються з протестом і хуліганством. Протест, як відомо, в 2017 році відмінно продається . Багато в чому цим можна пояснити імпульсивне бажання Крістофера Бейлі співпрацювати з Гошею Рубчинський та привернути увагу молодого покоління до бренду за допомогою фанатської естетики, від якої він довгий час відхрещувався.
З іншого боку, бум на апропріірованіе фанатської і нацоналістской естетики, яку часто помилково зараховують до футбольного руху, говорить багато про нашу епоху і тенденції в міжнародній політиці - Brexit в Великобританії, геополітичний конфлікт Росії та України, президент-республіканець на чолі демократичних Штатів. Все це так чи інакше позначається на самосвідомості молодого покоління, яке з одного боку, все більше звертається до власного коріння, а з іншого - все частіше хоче винести свою національну естетику на глобальний рівень. І феномен футбольних фанатів, який народився виключно як локальний трайб, але розрісся до глобального явища - найкраща метафора цього, на перший погляд, суперечливого бажання. І відповідно до постмодернізмом зразка 2017 року його виразилося в одязі і написах на кирилиці.
Спірний момент полягає в тому, що апропріірованіе стилю соціальних і національних груп - будь то дреди, футболки Slasher, картатий шарфик або скейтерские кросівки - несе за собою їх знецінення. До того ж, надівши речі з певним культурним бекграундом, ви ризикуєте бути зрозумілим неправильно, і тут сумнозвісна і смішна фраза «пояснити за шмаття» може стати реальною загрозою. По крайней мере, футбольних матчів точно доведеться уникати.